Lã regenerativa pode tornar a moda mais sustentável?

Ao construir sua nova marca de moda, Edzard van der Wyck e Michael Wessely, preocupados com o meio ambiente, enfrentaram uma enxurrada de reivindicações de sustentabilidade sobre diferentes tecidos.

"Observamos todos os tipos de fibras, desde caxemira até casca de abacaxi", disse Wessely à BBC. Mas muitas vezes encontraram barreiras na forma como os materiais eram produzidos. O bambu, por exemplo, embora biodegradável, muitas vezes passa por processos químicos intensivos de fabricação. A produção de abacaxi normalmente usa grandes quantidades de agroquímicos e geralmente é cultivada em monocultura.

Eles estavam procurando um tecido com credenciais de sustentabilidade que resistisse ao escrutínio, não apenas nas emissões de carbono, mas também em seu impacto na biodiversidade, poluição, reciclabilidade e nas comunidades que o produzem. Eles inicialmente suspeitaram que o tecido ideal poderia ser encontrado no extremo mais inovador do espectro, explorando materiais que eram relativamente novos na moda.

Mas em 2018, Van der Wyck e Wessely voltaram sua atenção para um material muito, muito mais antigo. Eles conheceram criadores de ovelhas regenerativos que "queriam provocar uma mudança radical" em sua indústria, diz Wessely. Impressionados com as convicções dos agricultores e os benefícios técnicos e ambientais que alegavam que seus produtos ofereciam, eles pousaram na matéria-prima de sua escolha: lã regenerativa. "A verdadeira resposta veio na forma de um material antigo, embora obtido e tratado de forma pioneira".

Especialistas em moda sustentável elogiaram os esforços da empresa. "Esta é uma marca que vem do meu coração: defendendo fibras naturais regenerativas, energia renovável, produção responsável com uma cadeia de suprimentos totalmente rastreável", disse Lucianne Tonti, consultora de moda sustentável independente, à reportagem. "Eles são a prova do conceito de que é possível fazer roupas bonitas com impacto ambiental positivo." A indústria da moda é responsável por entre 8 e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, mais do que a aviação e o transporte marítimo juntos. Cerca de 70% das emissões da moda vêm de suas cadeias de suprimentos, concentradas na produção, processamento e preparação de matérias-primas.

A lã é vista como um tecido maravilhoso na indústria da moda porque é mais resistente do que a maioria das fibras, requer menos lavagem e é reciclável, diz Tonti. "É forte, elástico e tem um revestimento ceroso para não manchar facilmente e é resistente ao odor." Também é retardante de chamas, tem propriedades antibacterianas e pode absorver até 30% de seu peso em água. Quando a lã retorna ao solo ou à água, ela se biodegrada, ao contrário dos tecidos à base de petróleo, como o poliéster.

Isso a torna uma forte candidata a roupas sustentáveis que duram décadas para os consumidores. Mas a produção de lã convencional continua longe de ser amiga do clima; as ovelhas emitem metano, que é 28 a 36 vezes mais potente que o CO2 em um período de 100 anos. A lavoura convencional geralmente usa pastoreio fixo, onde os animais ficam nos mesmos piquetes por longos períodos, o que pode levar à desertificação, perda de biodiversidade e erosão do solo.

Em lugares como América do Sul, Nova Zelândia e Austrália, é mais comum que as ovelhas perambulem, mas os fertilizantes químicos são comuns e, sem práticas de manejo adaptativo, a criação convencional de ovinos pode levar aos mesmos problemas de sobrepastoreio que o pastoreio de rebanhos, incluindo poluição da água, erosão do solo e desertificação. Os fundadores da Sheep Inc dizem que sua prática de agricultura regenerativa pode ajudar a tornar a moda mais sustentável e até mesmo ajudar a absorver mais carbono da atmosfera do que é liberado durante a agricultura, tornando a prática negativa em carbono.

A abordagem regenerativa busca replicar o que acontece na natureza, onde os animais vagam enquanto pastam para encontrar novas fontes de alimento e evitar predadores, permitindo que as pastagens se curem. A fertilização com esterco de ovelha significa que há pouca necessidade de fertilizantes sintéticos. Os piquetes não utilizados são reflorestados e não há lavoura. A empresa obtém sua lã merino da Estação Lake Hāwea, que foi nomeada a primeira fazenda "negativa de carbono" da Nova Zelândia em 2019 pelos certificadores de pegada de carbono Toitū. “Se toda a lã fosse produzida de forma regenerativa, poderia fazer uma grande diferença para o clima, porque vastas áreas de terra atualmente suportam o pastoreio de ovelhas”, disse Gwen Grelet, ecologista e pesquisadora sênior do Manaaki Whenua (Landcare Research), um instituto de pesquisa do governo da Nova Zelândia, à BBC.